Tour de día completo por Luxor: orilla occidental y oriental

Su guía y su conductor le recogen en el vestíbulo de su hotel en un vehículo privado con aire acondicionado. Con ambas orillas de Luxor en el programa, su guía repasa durante el trayecto el orden del día: tumbas y templos de la orilla occidental por la mañana, templos de la orilla oriental después del almuerzo.

Durante casi 500 años, este remoto valle del desierto sirvió de cementerio a los faraones del Reino Nuevo, elegido en parte por el pico en forma de pirámide que lo vigila y en parte para disuadir a los saqueadores de tumbas. Maro elige tres de las tumbas abiertas para visitar, cada una con sus propios corredores pintados y su cámara funeraria, y le explica el simbolismo de las escenas que cubren las paredes.

“Cada tumba cuenta una parte distinta del viaje al más allá. Elijo cuáles tres visitamos según lo que esté abierto ese día y lo que creo que más le interesará”, dice Maro Saeed, su guía.

Alzándose en tres amplias terrazas contra los acantilados de Deir el-Bahari, este templo funerario rinde homenaje a una de las pocas mujeres faraón del antiguo Egipto, que gobernó durante más de dos décadas y encargó algunos de los proyectos de construcción más ambiciosos de su época. Maro señala los relieves que representan su nacimiento divino y una expedición comercial a la Tierra de Punt, parte de su campaña para legitimar su reinado.

“Hatshepsut tuvo que justificar su posición de una forma que los faraones varones nunca necesitaron. Ese esfuerzo se ve tallado en estos mismos muros”, explica Maro.

Dos estatuas sedentes de Amenhotep III, cada una tallada en un único bloque de cuarcita y de unos 18 metros de altura, es todo lo que queda de lo que fue el mayor complejo de templos de Egipto. Maro cuenta la historia de las “estatuas cantoras”: una grieta en uno de los colosos hizo que emitiera sonidos al amanecer, atrayendo a visitantes de todo el Imperio romano hasta que las reparaciones lo silenciaron.

“Durante siglos, la gente viajó hasta aquí solo para oír ‘cantar’ a estas estatuas. Es una de mis historias favoritas, porque es completamente cierta y completamente extraña”, dice Maro.

Una parada relajada para almorzar en un restaurante local de la orilla occidental, muchos con vistas al Nilo y a los campos verdes que separan el río del desierto. Una buena pausa antes de cruzar a la orilla oriental por la tarde.

“Este lado del río se siente completamente distinto de la orilla oriental: más tranquilo, más rural. Almorzar aquí es una buena forma de quedarse un momento con ese contraste”, comenta Maro.

El mayor complejo religioso jamás construido, Karnak fue ampliado por generación tras generación de faraones durante unos 2000 años, dedicado principalmente al dios Amón-Ra. Su pieza central, la gran sala hipóstila, alberga 134 enormes columnas dispuestas en densas filas, algunas lo bastante altas como para empequeñecer un edificio de varias plantas. Maro le da tiempo para recorrer la sala sin prisas antes de visitar los obeliscos, el lago sagrado y la avenida de esfinges con cabeza de carnero del templo.

“Ninguna foto capta esta sala como es debido. Hay que ponerse bajo esas columnas y mirar hacia arriba para entender la escala”, comenta Maro.

Situado directamente en la orilla oriental del Nilo y conectado con Karnak por la avenida de las Esfinges, este templo se construyó en gran parte para la Fiesta de Opet, una celebración anual que renovaba el derecho divino del faraón a gobernar. Maro programa la visita para el final de la tarde, cuando el sol bajo realza los tonos cálidos de las columnas y las columnatas de arenisca.

“Este es el templo que elegiría para ver cómo la luz incide justo así. El final de la tarde aquí es completamente distinto del mediodía”, dice Maro.

Traslado privado de vuelta a su hotel, de puerta a puerta. ¿Quiere añadir un paseo en faluca por el Nilo al atardecer o el espectáculo de luz y sonido en Karnak? Solo tiene que pedírselo a su guía.